Folegandros, une ile escarpée à l'atmosphère unique à la nuit tombée

Le meilleur de Folegandros

Folegandros est une île étroite : 13,5 km de long pour 4 km de large, façonnée en terrasses de pierre sèche et culminant au mont Agios Eleftherios (455 m). Une seule route goudronnée la parcourt dans sa longueur, et le réseau de sentiers y est plus long que le réseau routier. Pour faire simple, je distingue: le sud-est, autour de Karavostasis, seul port de l’île, avec les plages les plus faciles d’accès. Le plateau de la Chora, cœur habité et touristique, avec son Kastro médiéval et l’église de la Panagia. Ano Meria et l’ouest enfin, crête agricole restée rurale, d’où partent les sentiers vers les plages sauvages.

Karavostasis et le sud-est, l’entrée de l’île

Le port n’a reçu sa jetée qu’en 1984. C’est un petit village étiré au fond de sa baie, avec quelques pensions, des tavernes, une supérette, un distributeur et un arrêt de bus qui monte à la Chora, 3,5 km plus haut par une route en lacets. L’atmosphère n’a rien de comparable avec celle du village perché : je ne conseille d’y dormir qu’en dernier recours, quand tout est complet ailleurs. On y passe en revanche volontiers une fin de journée, entre la plage de galets du port et les tavernes du front de mer. À l’intérieur des terres, le hameau de Livadi commande l’accès à la plus belle plage de l’île, et la côte sud aligne une série de criques que l’on rejoint par des sentiers courts et escarpés.

La Chora, le Kastro et la Panagia

La Chora tient sur un plateau qui s’interrompt net au-dessus de la mer, à environ 200 mètres de hauteur. La circulation y est interdite et la rue principale enchaine cinq places plantées d’arbres : Pounda, Dounavi, Kontarini, Piatsa et Maraki. C’est un village vivant : habitants et visiteurs s’y mélangent aux terrasses, et la Piatsa, la plus ancienne, n’a guère changé depuis le 19e siècle.

Le momejnt magique et l’atmosphère de Folegandros, c’est le soir, quand il semble que toute l’ile s’est donné rendez-vous pour venir diner sous les arbres, boire un rakomello sur la place centrale bordée de deux églises et flâner dans les petites rues du Kastro.

Vers l’est, deux passages voûtés ouvrent sur le Kastro, noyau défensif fondé en 1215 par le Vénitien Marco Sanudo et bâti au bord d’une falaise de 210 mètres. Les maisons y sont serrées, hautes de deux niveaux, avec leurs escaliers extérieurs presque identiques et leurs portes colorées. On y trouve la Pantanassa, du début du 18e siècle, l’Agios Nikolaos et le Taxiarchis, qui borne les places où se concentre la vie du soir.

Depuis la place Pounda, où s’arrête le bus, un sentier blanchi monte en lacets vers l’église de la Panagia (vue 360°), quinze à vingt minutes de marche sans marches ni difficulté. Ancien catholicon d’un couvent, l’édifice actuel date de 1816-1821 et repose probablement sur un sanctuaire antique : des inscriptions dédiées à Artemis Selasphoros et à Apollon y ont été retrouvées. La vue porte sur Milos et Sifnos, et c’est le point de rendez-vous des couchers de soleil. Au lever du jour, la lumière y est aussi belle et l’on est seul.

Sous l’église, dans la paroi nord, s’ouvre la Chrysospilia, une grotte de plus de 300 mètres de long située à une trentaine de mètres au-dessus de l’eau. Près de 400 noms masculins y ont été gravés au IVe siècle av. J.-C. par de jeunes gens venus de toute la Grèce, dans le cadre d’un rite de passage à l’âge adulte. La grotte est fermée au public : les fouilles ne sont pas achevées, aucun aménagement ne permet d’y accéder en sécurité et les visites par la mer ne sont pas autorisées.

C’est ici que se joue la question du tourisme. La presse grecque parle depuis quelques années d’un « nouveau Mykonos » en formation. On en est encore loin mais la multiplication des hôtels de luxe et des résidences secondaires a conduit Europa Nostra et l’Institut de la BEI à inscrire Folegandros, avec Sifnos et Serifos, sur la liste des sept sites européens les plus menacés de 2024. Leur rapport de mars 2025 pointe l’étalement de la construction, la pression sur l’eau et les déchets. Dans notre Index du surtourisme des îles grecques, Folegandros se classe dans le premier tiers loin de Santorin, mais nettement au-dessus de sa voisine Sikinos. Concrètement, en juillet et en août, les places de la Chora sont pleines à partir de 21 h et les tables se réservent. Dînez à Ano Meria ces soirs-là, ou avancez le repas d’une heure.