Sifnos, l'élégance discrète des Cyclades et sa capitale du goût

Kamares, le port et la façade ouest

Kamares occupe le fond d’une longue baie encaissée entre deux versants abrupts. Le front de mer aligne agences, cafés et tavernes, et la plage, propre et abritée, s’étire jusqu’au promontoire d’Agia Marina [vue 360°]. C’est un port de service plus qu’une destination, mais l’office d’information, face au débarcadère, y distribue la carte des sentiers. Le côté d’Agia Marina, plus calme, garde le soleil plus longtemps. Derrière le village, les pentes du Kapsalos se sont recouvertes d’une cédraie renaissante depuis que les fours des potiers ne brûlent plus de bois.

Apollonia et Artemonas, le cœur habité de l’île

À 5,5 km et une bonne montée depuis Kamares, Apollonia n’est pas une Chora classique mais l’amalgame de cinq hameaux de crête soudés au fil du temps ; les Sifniotes l’appellent aussi Stavri. Son nom rappelle le culte d’Apollon : l’or et l’argent des mines de l’île ont financé en 525 avant J.-C. le Trésor des Siphniens à Delphes, édifice ionique conçu comme une démonstration d’opulence. Derrière la place centrale, la Platia Iroon [vue 360°], court le Steno, ruelle piétonne bordée de restaurants, de bars et de boutiques, qui concentre toute la vie nocturne de l’île. En juillet-août, elle est noire de monde après 22 h : si vous cherchez le calme, dînez tôt ou remontez vers Artemonas. Le kafenio Drakakis, à la même adresse depuis 1886, y résiste sans effort. Sur la place, le musée folklorique expose poteries, costumes, dentelle au fuseau kopaneli et les archives du journal Sifnos, le plus ancien des Cyclades. La rue piétonne file au nord via Ano Petali et rejoint Artemonas en un quart d’heure.

Artemonas est un village traditionnel classé, probablement le plus abouti de l’île sur le plan architectural : maisons cubiques à escaliers extérieurs, moulins, grands archontika néoclassiques hérités d’une bourgeoisie d’armateurs. On y circule par quartiers : la Panagia tis Ammou, monument historique qui conserve une rare icône de la Vierge sans l’Enfant ; la Panagia tis Konchis, paroisse bâtie, dit-on, sur un sanctuaire d’Artémis ; la Panagia tou Bali, où le cercle culturel installe l’été son exposition ethnographique. Plus haut, le quartier d’Agia Anna, dit Bella Vista, garde deux moulins restaurés et offre par temps clair la plus belle vue de l’île, jusqu’à Antiparos et aux montagnes de Naxos. Artemonas abrite aussi le musée de la Céramique et, chaque septembre, le festival de gastronomie cycladique Nikolaos Tselementes.

Vers le sud, après Katavati, on longe le monastère restauré de Firogia avant d’atteindre l’acropole mycénienne d’Agios Andreas, fouillée, dotée d’un espace d’exposition et d’un panorama circulaire sur les îles voisines. À l’écart, le monastère de Vrysiani, à Exambela, conserve une collection d’objets liturgiques.

Kastro et la côte est

Kastro, capitale de l’île jusqu’en 1836, est le plus beau village de Sifnos et l’un des castra les mieux conservés de l’Égée. On y entre par l’une des six lotzies, portes voûtées autrefois défendues par des tours. Le plan est double : un anneau extérieur de maisons de trois étages, jointives, fenêtres hautes et portes basses, qui forme le mur d’enceinte ; à l’intérieur, des demeures à deux niveaux, balcons de bois et blasons sculptés. Des colonnes antiques sont encastrées dans les murs et, la première fois que j’y suis passé, il m’a fallu un moment pour comprendre que les auges de marbre posées le long des ruelles étaient des sarcophages romains. Le musée archéologique, installé dans une ancienne église catholique, couvre le site du VIII^e siècle avant notre ère à l’époque romaine. Un escalier mène [vue 360°] vers la chapelle des Eptamartyros, les Sept Martyrs, plantée sur son rocher : c’est le seul endroit où se baigner à proximité. Au sud, 98 marches descendent à Seralia, port de l’île pendant plus de deux millénaires.

Plus bas sur la côte, Faros était le port principal de Sifnos jusqu’en 1833 : il en reste un mouillage de caïques et quelques tavernes de poisson [vue 360°]. De là, un sentier côtier balisé rejoint le monastère de Chryssopigi, sainte patronne de l’île, bâti en 1650 sur un îlot relié par une passerelle de pierre [vue 360°]. La faille sous le pont se serait ouverte, dit la légende, pour protéger deux jeunes filles poursuivies par des pirates. Quarante jours après Pâques, l’icône arrive par la mer et l’île converge ici.