Hydra, île sans voitures, port d'armateurs et scène arty cosmopolite

Le meilleur de Hydra

Hydra mesure 21 km de long sur 4,5 km de large pour 64,4 km², et compte moins de 2 000 habitants permanents contre près de trente mille au début du XIXe siècle. Il n’y a qu’un seul vrai village. Quatre ensembles se distinguent : la ville d’Hydra et ses hauteurs, qui concentrent la totalité des commerces et des visiteurs ; la côte ouest, d’Avlaki à Palamidas en passant par Kamini et Vlychos, plate, bordée d’un chemin dallé et bien plus calme ; la côte est, de Mandraki au phare de Zourvas, presque inhabitée ; et l’intérieur montagneux avec le sud de l’île, sans route ni service, où l’on ne croise que des monastères, des pinèdes et quelques criques.

Que voir à Hydra ?

La ville et le port, cœur de toute la vie de l’île

L’arrivée par la mer reste le meilleur moment de la journée : le bassin en fer à cheval se découvre d’un coup, cerné de bastions et de canons, avec ses maisons de pierre et de chaux en gradins (vue 360°). Sur le quai en marbre, les caravanes de mules attendent les chargements, les bateaux-taxis manœuvrent, les cafés ne désemplissent pas.

C’est aussi ici que se joue le problème d’Hydra. L’île est la troisième escale de la croisière d’une journée partie du Pirée qui enchaîne Égine, Poros et Hydra : entre 11h et 17h en juillet et août, le quai devient impraticable et les terrasses affichent des prix parmi les plus élevés des îles grecques, comparables à ceux de Mykonos. La solution est simple et tient en un mot : dormir sur place. Passé 18h, les bateaux repartent, la lumière tombe sur les façades et l’île redevient un village. Ceux qui ne peuvent pas y passer la nuit gagneront à marcher vingt minutes vers l’ouest, où la foule disparaît d’elle-même.

Les ruelles derrière le quai sont un labyrinthe de bougainvillées et de murs blancs, ponctué de demeures d’armateurs du XVIIIe siècle souvent signalées par la mention Oikia suivie du nom de famille. La maison de Lazaros Koundouriotis, façade ocre orangé accrochée au-dessus de la ville, est la plus spectaculaire : sols en damier, plafonds de bois sculpté, mobilier d’époque et collection de portraits. Elle dépend aujourd’hui du Musée historique national. Sur le quai est, le Musée des archives historiques rassemble proues de navires, armes de la guerre d’indépendance, gravures et costumes, ainsi que l’urne d’argent contenant le cœur embaumé de l’amiral Andreas Miaoulis, dont la statue veille à l’entrée du port. Le monastère de la Kimisis tis Theotokou, sur le quai, abrite dans son cloître un musée ecclésiastique et se repère de loin à son clocher de marbre de Tinos. Le Paleo Gymnasio, l’ancienne école en haut du village, accueille chaque été les Hydra School Projects, exposition de travaux d’étudiants des Beaux-Arts. Et depuis 2009, la fondation DESTE du collectionneur Dakis Ioannou occupe les anciens abattoirs, en bord de mer : un artiste par été, de Jeff Koons à Kara Walker ou George Condo, ouvert de juin à octobre et gratuit.

Les hauteurs : Kiafa, Kala Pigadia et les moulins

Au-dessus du port, le quartier de Kiafa est le noyau originel de l’île, bâti en retrait de la mer pour se protéger des pirates : passages voûtés, murs hauts, ruelles pavées trop étroites pour deux personnes de front, et l’église d’Agios Konstantinos au sommet. Un peu à l’est, l’horloge qui domine la ville depuis 1927 sert encore de point de rendez-vous aux Hydriotes. Plus haut se trouvent les Kala Pigadia, les deux puits publics creusés à la fin du XVIIIe siècle par les armateurs. Ils racontent l’histoire vraie de l’île : Hydra n’a pas d’eau. Les maisons ont vécu sur des citernes, puis sur des bateaux-citernes venus du continent jusqu’en 2014, date de la mise en service de l’usine de dessalement de Mandraki (1 600 m³ par jour). Une seconde unité, à Palamidas, a été raccordée au réseau en avril 2026. L’île importe malgré tout entre 3,5 et 4 millions de bouteilles plastique par an : une gourde n’est pas un détail ici.