Corfou, perle romantique de la mer ionienne au charme italien

Le meilleur de Corfou

Corfou s’étire sur 64 km du nord au sud et se lit en trois bandes : un nord montagneux dominé par le Pantokrator, un centre vallonné couvert d’oliviers, un sud de plaines et de lagunes. Le climat, plus humide qu’ailleurs en Grèce, explique cette verdure. Je distingue six zones. Corfou-ville (Kerkyra) concentre le patrimoine et la vie urbaine. Le nord-est, montagneux et resté authentique, descend vers des criques de galets. La côte nord aligne de longues plages de sable et les stations les plus bétonnées. Le nord-ouest offre les paysages les plus spectaculaires de l’île. Le centre et la côte ouest mêlent plages célèbres, villages perchés et domaines viticoles. Le sud, plus discret, abrite la lagune de Korission, Lefkimi et les plages les plus sauvages.

Corfou-ville : le seul centre urbain grec classé à l’UNESCO

La capitale est le joyau de l’île et mérite une journée entière : une mosaïque vénitienne, française et britannique enserrée entre deux forteresses, avec le Liston et sa galerie à arcades, la vaste Spianada et son terrain de cricket hérité des Anglais, le dédale du Campiello, l’église Agios Spyridon et quelques-uns des plus beaux musées du pays. La ville souffre en journée de l’afflux des croisières, qui représentent une part considérable de la fréquentation de l’île : mieux vaut y flâner tôt le matin ou en fin d’après-midi. Une page entière lui est consacrée : la visite de la vieille ville de Corfou.

Le nord-est et le mont Pantokrator : criques de galets et villages de montagne

Passé les banlieues de Gouvia, Dassia et le très bruyant Ypsos, le nord-est devient la partie la plus typiquement grecque de l’île : une côte montagneuse découpée en criques de galets aux eaux limpides, avec l’Albanie en vis-à-vis. Agni, Kerasia et Kouloura alignent des mouillages minuscules et quelques tavernes ; Kalami abrite la maison blanche où Lawrence Durrell écrivit L’île de Prospero, et Nisaki ses rochers sculptés par la houle. Kassiopi, ancien village de pêcheurs devenu station animée, conserve les ruines d’un kastro angevin. Au-dessus se dresse le mont Pantokrator, plus haut sommet de l’île à 906 m, coiffé d’un monastère et d’antennes, avec par temps clair une vue jusqu’à l’Italie. On y monte par les villages de Spartilas et Strinilas, ou par Palia Perithia, village vénitien abandonné dans les années 1960 qui revit autour de quelques tavernes. Ses pentes sont un terrain de cueillette reconnu : sauge, aubépine, églantier, valériane sauvage.

De Kassiopi à Sidari : la côte nord et ses stations balnéaires

La côte nord possède les plus belles étendues de sable de l’île, et donc ses stations les plus saturées. Sidari, entièrement tourné vers le tourisme de masse, ne vaut que pour le Canal d’Amour, ce chaos de grès tendre creusé de criques et de tunnels, où la légende veut que le nageur qui traverse la grotte trouve son âme sœur. Roda a basculé dans le surdéveloppement. Je leur préfère Acharavi côté vieux village, adossé à la longue plage d’Almyros et à la lagune d’Antinioti, ou les plages voisines d’Astrakeri et Agios Andreas, que les Corfiotes utilisent justement quand Sidari déborde. Dans les terres, le village de Nymfes, perché à 200 m au milieu des cyprès et des platanes, abrite les plus belles cascades de l’île, une chute de 15 m dans une gorge verdoyante, spectaculaire au printemps. C’est aussi là que se concentrent les plus grandes plantations de kumquat. Depuis Sidari et Agios Stefanos, des bateaux desservent les îles Diapontia (Othoni, Erikoussa, Mathraki), trois confettis quasi ignorés du tourisme.