Symi, l'île néoclassique qui retrouve son calme quand les bateaux repartent

Symi mesure 13 km sur 8, ne possède qu’une seule route transversale et presque aucune plage accessible à pied. Quatre ensembles structurent un séjour. Symi Town réunit le port de Gialos et le village haut de Chorio : c’est là que vivent les habitants, que se tiennent les commerces, et là que se concentre la totalité de la pression touristique. Pedi et la côte est alignent la seule baie habitée hors de la ville, puis une série de criques encaissées desservies par taxi-boat. Le nord-ouest, de Nimborios à la pointe d’Agios Emilianos, est le domaine des sentiers et des monastères isolés. Le sud, boisé de cyprès et de pins, descend vers Panormitis, second port de l’île.

Que voir à Symi ? Le tour de l’île zone par zone

Que voir à Gialos et à Chorio, le port et le village haut ?

Derrière les quais rectilignes, une rangée de demeures de l’époque italienne s’accroche au pied des versants, chacune peinte dans une palette d’ocres, de terre cuite, de crème ou de bleu pâle et coiffée d’un fronton triangulaire. Sur le quai, l’horloge de 1881, don de la famille Petridis, sert de repère. À quelques pas, la place du 8-Mai rappelle que le protocole de reddition allemande du Dodécanèse a été signé ici le 8 mai 1945, dans la maison Kampsopoulos. Le musée maritime, installé depuis 1990 dans un bâtiment néoclassique de la place, expose des scaphandres, du matériel de plongée du XIXe siècle et des maquettes des bateaux d’éponges : la meilleure demi-heure à passer à Gialos quand le soleil tape. Vers le nord, la petite baie de Harani était le chantier naval de l’île et garde de grandes coques de bois tirées au sec.

De Gialos, la Kali Strata monte vers Chorio par un escalier de pierre d’environ cinq cents marches, bordé de demeures de capitaines dont certaines ne sont plus que des coques vides. Un second escalier, le Katarraktes, grimpe le versant ouest et sert surtout aux habitants. En haut, Chorio est un labyrinthe. Une partie du village a disparu en septembre 1944, quand l’explosion d’un dépôt de munitions déclenchée par les Allemands en retraite a soufflé des centaines de maisons, jamais toutes relevées. Au sommet, le château des chevaliers occupe l’acropole antique, dont subsiste un pan de mur polygonal ; l’une des cloches de l’église est l’ogive d’une bombe. Le musée archéologique et folklorique, aménagé dans la maison Gianneskis, se prolonge dans la demeure Hatziagapitos en contrebas, pour ses coffres sculptés et ses peintures allégoriques. Plus haut, le quartier des Myloi aligne des moulins restaurés et le tumulus préhistorique de Pontikokastro.

C’est ici que se joue le problème de Symi. Trois mille habitants permanents reçoivent environ 500 000 visiteurs par an, dont 1 000 à 5 000 excursionnistes par jour de mai à octobre, venus de Rhodes ou de Turquie pour trois heures. En juillet et en août, le quai est saturé de 10 h à 16 h, les prix des terrasses du front de mer sont ceux d’une île bien plus riche, et l’eau comme les déchets dépassent ce que l’île peut absorber. En juillet 2025, le maire Lefteris Papakalodoukas a demandé aux ministères concernés un droit d’entrée de trois à cinq euros pour les visiteurs à la journée, collecté par les compagnies maritimes ; la mesure n’était pas appliquée à la dernière vérification. Dans notre index du surtourisme des îles grecques, Symi se classe 24e sur 74 îles habitées. La parade est gratuite, et c’est celle que j’applique à chaque passage : monter à Chorio entre 11 h et 16 h, quand la Kali Strata est presque vide, et redescendre une fois les bateaux d’excursion partis. Pour la même architecture sans les flux, Chalki et Tilos sont à quelques heures de mer.

Que faire à Pedi et sur la côte est de Symi ?

À trente minutes de descente depuis Chorio, ou en bus régulier, Pedi occupe une baie profonde ouverte à l’est. C’était un hameau de pêcheurs doublé d’un petit chantier ; le front de mer s’est peuplé de maisons neuves construites dans le style italianisant de l’île, avec un hôtel et deux ou trois tavernes. Il n’y a pas de plage au village même, mais une plaine agricole rare sur ce caillou et une vie quotidienne sans rapport avec celle du port. La taverne The Secret Garden, tenue par Michalis et Katya, y réunit autant de résidents que de visiteurs.

Au sud de Pedi, la côte se creuse en une succession de baies étroites et profondes, presque toutes sans route : Agios Georgios Dysalonas, Nanou, Marathounda. C’est le domaine des taxi-boats, qui partent du quai intérieur de Gialos dès 10 h.