Skopelos, l'île la plus boisée de l'Égée, au-delà de Mamma Mia!

Le meilleur de Skopelos

Skopelos n’a ni aéroport, ni grand complexe hôtelier, ni route littorale continue : une seule dorsale asphaltée traverse l’île de la Chora à Glossa, tout le reste se gagne par des pistes ou à pied. On peut découper l’île en quatre zones : la Chora et le mont Palouki, ville-port et versant monastique ; le sud, de Stafylos au cap Amarandos, criques et petits ports de pêche ; la côte ouest, de Panormos à Neo Klima, façade balnéaire et zone la plus fréquentée ; le nord, autour de Glossa et Loutraki, la partie la plus rurale et la mieux préservée.

La Chora de Skopelos et le mont Palouki

La Chora, appelée simplement Skopelos, est la capitale et le port principal. Elle descend en amphithéâtre sur le flanc ouest d’une large baie, cascade de maisons blanchies aux toits de tuiles brunes [vue 360°], dominée par les vestiges d’un kastro vénitien du XIIIe siècle, héritage de la famille Ghisi qui contrôlait les Sporades au Moyen Âge. À l’entrée de la baie, sur son promontoire, l’église Panagitsa tou Pyrgou [vue 360°] conserve une iconostase sculptée du XVIIe siècle et des icônes des XVIIIe et XIXe siècles.

Le tissu urbain est classé site traditionnel protégé depuis 1978 : on y retrouve le style du Pélion voisin, maisons de pierre à balcons de bois sculpté, cours plantées de citronniers, escaliers passant sous des tonnelles. Plus de 120 églises et chapelles se cachent dans ce dédale, beaucoup étant des chapelles privées, désormais fermées à clé après une série de vols d’icônes. Le Musée du folklore (📍) semble fermé, mais la Maison Vakratsa (📍) se visite : l’ancienne demeure du médecin de l’île, laissée telle quelle, intérieur bourgeois skopélite du début du XIXe siècle. La maison natale de l’écrivain Pavlos Nirvanas (📍), quartier d’Agios Ioannis, accueille des expositions sur l’histoire de l’île.

À l’est de la Chora, le mont Palouki (565 m) porte les monastères historiques de l’île. Le monastère de l’Evangelismos, ceint de remparts, domine la baie [vue 360°]. Plus haut, celui de Timios Prodromos [vue 360°] vaut le détour pour sa quiétude. Ces deux-là reçoivent des visiteurs à l’année ; la Metamorfosis tou Sotiros (XVe-XVIe siècle) n’ouvre qu’en plein été, et l’Agia Varvara (XVIIe siècle), avec ses allures de forteresse, se regarde de loin.

Le sud : Stafylos, Agnondas et le cap Amarandos

À 4 km au sud de la Chora, la baie de Stafylos porte le nom du fondateur mythique de l’île ; derrière le promontoire, Velanio est plus longue et plus sauvage. La route traverse ensuite la pinède jusqu’au petit port d’Agnondas, à 8 km [vue 360°]. Ce village de pêcheurs blotti dans une baie abritée est bordé de tavernes de poisson dont les tables touchent l’eau : c’est là que les ferries se déroutent quand la météo ferme le port de la Chora. À 1,5 km, Limnonari occupe une anse aux eaux très calmes.

Mais le meilleur du sud se mérite à pied. Depuis Agnondas, une piste mène au cap Amarandos (📍), reconnaissable à ses trois pins isolés plantés à la pointe : 1,3 km depuis l’embranchement, avec des sentiers qui descendent vers de minuscules criques [vue 360°], certaines accessibles seulement par la mer [vue 360°]. À mi-chemin entre Agnondas et Stafylos, la faille de Drakontoschisma, la « fente du Dragon » (📍), ouvre une crevasse où les pins semblent pousser à la verticale au-dessus de l’eau. On n’y descend qu’en bateau, mais la vue d’en haut suffit.