Où dormir à Salamine ? Les meilleurs endroits pour profiter de l'île

Dormir à Salamine, c’est faire un choix inhabituel : celui d’une île sans industrie touristique, à un quart d’heure de bateau du Pirée. On n’y trouve ni boutique-hôtels de charme ni villages de vacances, ni d’ailleurs le moindre complexe balnéaire, mais des petits hôtels familiaux et des appartements tenus par des gens du cru, ouverts pour la plupart toute l’année puisque l’île vit d’abord de ses habitants. C’est une limite qu’il faut connaître, et c’est aussi ce qui fait le prix de l’expérience : le soir venu, quand les excursionnistes athéniens ont repris le ferry, on partage l’île avec ceux qui y vivent. Le choix du point de chute compte d’autant plus que Salamine est grande et contrastée entre sa façade urbaine et son sud forestier.

Dans quel village s’installer à Salamine ? Les endroits que je recommande pour se loger

Si vous avez fait le chopix de passer ou ou plusieurs nuits sur Salamine, plusieurs options sont possibles pour vous installer.

Sélinia est le choix balnéaire et le plus simple d’accès : cette petite station historique des Athéniens, à quelques minutes du port de Paloukia, aligne villas de week-end, plage organisée et tavernes de poisson sur son front de mer. On y pose ses valises pour la douceur de vivre, les dîners face à la mer et la proximité immédiate du continent : une navette de passagers relie même directement Sélinia au Pirée en saison, ce qui en fait le point de chute le plus commode pour combiner Salamine avec un séjour athénien. La plage du village, sableuse et organisée, convient bien aux enfants, et le petit théâtre de pierre accueille des spectacles l’été. Deux réserves d’honnêteté : l’urbanisation y est dense, sans le charme d’un village cycladique, et il faudra prendre la voiture ou le bus pour rejoindre les vraies belles plages du sud de l’île.

Salamine ville (Koulouri) est l’option centrale et la plus pratique pour qui veut comprendre l’île. La capitale concentre les services : commerces, banques, taxis, réseau de bus du KTEL, marché aux poissons, sans oublier le Musée archéologique, le musée d’art populaire et l’église Agios Dimitrios. Son long front de mer tourné vers le couchant est agréable à vivre matin et soir, entre cafés pour la volta et tavernes pour le poisson du jour. C’est aussi le meilleur point de départ pour visiter sans voiture : les bus du KTEL partent d’ici vers Faneromeni, Aianteio ou Kanakia, et le monastère de Faneromeni comme le théâtre Euripideio sont à quelques kilomètres. L’offre hôtelière y est en revanche mince : on y loge surtout en appartement ou en maison de location, ce qui convient bien aux longs séjours mais demande un peu de tri.

Aianteio, enfin, est la porte du sud, la partie de l’île qui justifie le séjour. Ce gros village en bord de baie, à 5 kilomètres de la capitale, donne accès à la grande forêt de pins, et aux plages de Kanakia (à l’ouest) et Peristeria (au sud), au monastère Agios Nikolaos Lemonion et aux sentiers de randonnée. C’est le meilleur camp de base pour un séjour nature : randonnée dans la pinède, baignades à Kanakia ou dans l’anse d’Agios Nikolaos à Peristeria, visite de l’acropole mycénienne et de la grotte d’Euripide, tout se joue dans un rayon d’un quart d’heure de route. Le village lui-même reste modeste, avec ses commerces de base et ses tavernes de quartier, mais son front de mer regarde le soleil couchant et l’ambiance y est authentiquement locale. Une voiture est indispensable pour en profiter, les plages du sud n’étant desservies que par de rares bus. Les amateurs de calme absolu peuvent viser plus loin encore, vers Kaki Vigla ou Perani, où se nichent quelques locations en bord d’eau.